После довольно долгих поисков в сети, я с удивлением понял, что, хотя велосипед я всё-таки не изобрёл, но эта тема интересует многих коллег по заболеванию.

Ну тогда решено - пишу целую статью.

Чтобы сразу не отпугнуть людей, не имеющих опыта в данной сфере, скажу - ничего страшного и невозможного в моём способе нет, нет также дефицитных материалов и сложного оборудования. Я постараюсь максимально подробно все изложить. Самой сложной проблемой может оказаться отсутствие лазерного принтера, его заменить трудно, но сейчас такой принтер не редкость и, если б/у, то и не дорог.

Для тех, у кого нет никакой возможности пользоваться лазерным принтером, кратко опишу его грубую замену: в магазинах канцтоваров можно найти маркеры на нитрооснове, с толщиной стержня от 0,5мм. Ими можно рисовать прямо по материалу, после высыхания краска не растворяется водой и соответственно эти маркеры можно применять для травления. Но тонкие детали могут и не получиться, равно как и куча одинаковых.

Итак, разобью техпроцесс на несколько этапов:

1. Проектирование.

2. Рисование мастера.

3. Печать мастера на промежуточный носитель.

4. Перенос с промежуточного носителя на материал.

5. Травление.

Само травление можно разбить на два вида:

1. Сквозное "плоское" травление (например всяческие щитки, лючки, решётки, сетки, трапы, краны и леера, трафареты и лекала).

2. Сквозное "рельефное" травление (примеров множество - приборные панели и прочий интерьер кокпитов, ниш шасси и т.п.)

Наиболее доступным материалом является алюминиевая жесть от пивных банок, толстая упаковочная фольга. Алюминий прекрасно травится в хлорном железе.

Далее идёт медная фольга, материал более редкий, но найти можно.

Далее латунная фольга и тонкие стальные пластины, их придётся травить кислотами, это тяжелее и опаснее и это мы не обсуждаем.

Толщина материала должна быть около 0,05 - 0,08мм, тоньше - уже слишком мягко и рельефа не удастся получить, толще - трудно травить и края получатся рваными и неровными. Здесь замечу - делать детали шириной меньше толщины материала бесполезно - они или стравятся совсем, или с ними невозможно будет работать.

Этап 1

Проектирование.

(Первая и вторая фотографии)

Самым простым способом является пиратство. В сети есть масса сканов и фотографий брендовых наборов, которые никто не запрещает копировать, все уверены что это невозможно, наивные :)

Можно также применять подробные чертежи, фото и т.д. и т.п. Также очень хорошим источником развёрток сложных деталей могут послужить...бумажные модели! Травление очень схоже со строительством бумажных моделей, материал в чём-то тоже похож. В общем тут можно применить много фантазии и творчества. Главное - получить максимально чёткое, резкое изображение копируемого объекта.

Этап 2

Рисование мастера.

(Третья фотография)

Итак мы нашли некий обьект для копирования. Наша главная задача - сделать из него мастер, который будет являться нашим рабочим объектом. Тут у нас тоже поле для творчества: можно обработать в фотошопе, можно перерисовать в стандартном виндошном Paint, можно вообще нарисовать на бумаге и затем отсканировать. Кому как нравится, кому что доступнее и понятнее.

Здесь есть несколько главных вещей, которые надо соблюдать:

1. Мастер должен быть в несколько раз больше нашей детали, минимум раз в десять, а то и в сто. Это поможет максимально точно изобразить объект копирования, снабдить его мелкими деталями. Например мне удавалось в 72-м масштабе на приборных панелях изображать будильники со стрелками и шкалами.

2. Мастер должен быть чёрно-белым!!! Только так и никак иначе, никаких оттенков серого, нам нужны только области для травления (белые) и защищённые от раствора (чёрные).

3. Мастер должен быть зеркальным. Это связано с тем, что используется промежуточный носитель. Так что все несимметричные детали должны быть отзеркалены, такая функция есть в любом графическом редакторе.

4. Детали мастера должны находиться на "литниках", как у брендов, дабы не растерять их после того, как произойдёт сквозное травление.

5. Очень желательно, чтобы большие открытые области вокруг деталей мастера были закрыты от травления, но не ближе 1,5 - 2 мм от деталей. Это связано с тем, что большое открытое поле материала при травлении засоряет раствор, сильно увеличивается и время процесса. Однако увлекаться тоже нельзя, слишком маленькие просветы плохо и неравномерно травятся, можно получить "облой".

6. Если рисуется деталь для рельефного травления, то она должна быть обязательно обведена по периметру непрерывной линией. Это делается для того чтобы потом не растеклась наша промежуточная маска. Линия не обязательно должна быть толстой, но и не дожна пропасть при уменьшении в несколько раз.

7. Детали рельефного и плоского травления должны быть разделены друг от друга, то же относится к крупным и мелким деталям. За всем уследить невозможно, и, пока вы будете травить крупную деталь, мелкая в это время просто исчезнет. В идеале можно вообще рисовать и обрабатывать по одной детали, но это крайне расточительно.

Хотя каждый сам решает, как ему быть.

Итак в результате всех мучений у нас наконец появляется мастер.

Можно распечатать его на бумагу, отмасштабировать, вырезать и примерить к модели, чтобы убедиться что всё в порядке. На этом этапе ещё можно что-то поправить и подогнать. Главное при печати - уменьшать не рисунок, а именно масштаб. Когда всё примеряно и подогнано, приступаем к очень важному этапу:

Этап 3

Печать мастера на промежуточный носитель.

В самом начале я уже писал, что для этого способа потребуется лазерный принтер, никакой другой для этого не подойдёт. Найдуться горячие головы, которые будут совать в принтер медь или другой материал, дабы избежать промежуточного переноса, но не советую это делать, ремонт очень дорог.

Очень хорошо, если в вашем принтере есть прямолинейный проход бумаги, без излишних перегибов, тогда надо пользоваться именно им. Хотя у меня получалось печатать и по-обычному, когда бумага на 180 градусов перекручивается.

В качестве промежуточного носителя я использую вощёную бумагу. Эта бумага (на которую лепят наклейки) имеет очень скользкую и несмачиваемую поверхность. Тонер из принтера тоже очень неохотно на такую бумагу ложится, поэтому её надо подготовить: берём лист наждачной бумаги №800-1000, складываем вместе с бумагой, вощёной стороной к наждачке, и, положив на ровную поверхность, прокатываем резиновым валиком несколько раз. В результате вощёная сторона слегка матируется и тонер прилипает к ней, но не насмерть, как к обычной бумаге. С этим этапом нужно быть поосторожнее, и после неудачной печати, если тонер всё-таки осыпался, нужно почистить принтер. Иначе тонер пригорит внутри к валикам и картриджу и ремонта тогда не избежать.

Но будем считать что вам повезло и из принтера вылез листик с нужным вам изображением. С ним надо быть аккуратным, не трогать руками и не перекладывать между листов бумаги, рисунок очень легко повредить. Долго ждать тоже не следует - высохнет и скукожится. Надо переходить к следующему этапу:

Этап 4

Перенос с промежуточного носителя на материал.

Материал, перед переносом на него изображения, должен быть тщательнейшим образом обработан наждачкой, никаких пятен, плёнок и следов от пальцев не должно быть. Желательно промыть поверхность спиртом. Перенос производится обычным утюгом, он должен быть нагрет до 120-130 градусов, как для глажки нежного белья.

Прикладываем наш вощёный листик с рисунком к материалу и прогреваем. Удобно это делать на какой-нибудь дощечке, или кафельной плитке, чтоб не прижарить стол, и через несколько листов газетной бумаги, так лучше прижмётся тонер к материалу.

Обычно хватает от 30 до 60 секунд для припекания тонера к поверхности материала. Сильно перегревать не надо, иначе припечётся и бумага, а это означает, что весь процесс надо начинать сначала. Далее охлаждаем, не кидаясь сразу отдирать бумагу, пока тонер тёплый - можно повредить рисунок. Нежно снимаем бумагу и контролируем на ней остатки тонера - должен остаться чуть заметный призрак рисунка - это значит, что перенос прошёл успешно. Если небольшие точки тонера всё же

оторвались вместе с бумагой - не беда, можно подкорректировать рисунок с помощью маркера, о котором писалось выше (хотя это зависит от детали, которой не повезло).

Не откладываем дело в долгий ящик, особено если материал - медь, она может очень быстро окислиться и тогда протравить её станет очень проблематично, а то и невозможно.

Этап 5

Травление.

(Четвертая фотография)

Итак в руках у нас есть готовый отпечаток мастера на материале.

Про саму технику изготовления раствора и травления я глубоко расписывать не буду, в сети есть масса статей, посвящённых этому процессу. Сам я использую раствор хлорного железа (FeCl₃), его проще всего купить, да и работать тоже проще, чем с кислотами.

Но сразу кидать заготовку в раствор не следует, надо ещё защитить её обратную сторону. Делается это обычным скотчем, желательно прозрачным, потом будет легче контролировать на просвет протравившиеся участки. Полоска скотча должна быть чуть больше по размеру, чем материал, края скотча надо подогнуть и приклеить на лицевую сторону так, чтобы скотч перекрыл "литник", но не закрыл детали. Можно также к обратной стороне приклеить своеобразную ручку-хвост из того же скотча. Так будет удобнее полоскать заготовку в растворе и вытаскивать без риска царапнуть поверхность каким-нибудь пинцетом или палочкой.

Теперь можно приступать. Раствор дожен быть тёплым, 55-65 градусов, так быстрее идет процесс, но всё равно готовьтесь выбросить из жизни несколько часов.

Сквозное травление.

Наиболее простой способ - травим и периодически просматриваем заготовку на свет. Наиболее ответственный момент - появление первых отверстий. В этот момент нужно непрерывно полоскать заготовку в растворе и контролировать каждые несколько минут. Когда всё протравилось - промываем и на дальнейшую обработку, о которой ниже.

Сквозное рельефное травление.

Этот способ более сложен, но именно этим способом придётся делать большинство деталей. Чтобы получить рельефную деталь, надо в середине процесса закрыть те участки деталей, которые должны остаться недотравленными. Для этого нужно оставить небольшой участок открытого материала, по нему можно будет контролировать глубину рельефа. Делается это иголкой или деревянной(пластиковой)зубочисткой, надо провести ей между открытым и закрытым участком, при появлении явной ступеньки процесс травления следует прервать. Вытаскиваем нашу заготовку из раствора и перекладываем в ванночку с дисциллированой водой (подойдёт и кипячёная, только не горячая). Здесь главное - не сушить заготовку, она должна оставаться влажной, иначе, особенно при использовании меди, подтравленые участки очень быстро окислятся, создав проблемы для дальнейшего

травления вплоть до невозможности.

В качестве материала для маски используется обычный клей ПВА, желательно не канцелярский, а обойный, он более густой и насыщеный. Его надо подкрасить, иначе при высыхании он станет прозрачным и будет непонятно, где он нанесён, а где нет. Для этого достаточно нескольких капель чернил для перьевых ручек.

Достаём заготовку из воды, промокашкой или салфеткой удаляем излишки воды и наносим маску на нужные участки. Делать это можно тонкой кистью или пластковой палочкой, кому как удобнее. Далее подсушиваем заготовку, но не долго, как только высохнет ПВА - отправляем её в раствор для окончательного травления насквозь, как было описано выше.

Итак мы получили практически готовое травление. Однако и тут спешить не надо. Ещё надо отклеить скотч и очистить материал от тонера и ПВА. Просто оторвать скотч нельзя, иначе вместе с ним оторвутся или деформируются и детали, что не есть хорошо. Скотч нужно снимать с помощью уайт-спирита или ему подобного растворителя, он хорошо растворяет клеевой слой, несклько капель и скотч легко отлипает. Далее нужно убрать тонер и ПВА, с этим хорошо справиться растворитель №647, просто наливаем его в подходящую баночку, бросаем заготовку в неё и отмачиваем несколько часов. Тереть тряпочками, ватками и прочими материалами не рекомендую, можно погнуть и повредить детали, лучше подойдёт широкая мягкая кисть.

Ну и в конце концов травлёнку надо покрыть грунтом. Для этого лучше использовать тамиевский грунт в баллончике, специальный для травлений. Хотя тут тоже богатство выбора.

Как видите ничего сложного в этом процессе нет, если вы никогда не занимались этим, рекомендую для начала потренироваться на кусочках фольгированого текстолита, так можно выявить ошибки и огрехи мастера, увидеть, где плохо проходит травление и подкорректировать мастер в этих местах.

Ну вот вроде и всё, всем кто смог дочитать это до конца и будет пытаться повторить эту методику -

большой удачи и терпения!

©Klev, август 2004.

[От Редакции]

Используемое для травления меди и алюминия хлорное железо (FeCl₃), а также медную фольгу и жесть можно приобрести в местах, торгующих материалами для радиолюбителей (например в Москве - Митинский радиорынок, магазин "Чип и Дип" и т.п.)

Для переноса изображения, напечатанного на лазерном принтере или ксероксе, на поверхность заготовки, можно использовать специальную пленку "Press'n'Peel", продающуюся на Западе для этих целей:

http://www.techniks.com/how_to.htm

http://www.cibs.co.uk/etch/x7.html

http://www.eidusa.com/Theory_PnP.htm

Запрещается перепечатка статьи полностью или частями без предварительного согласования с автором.

© Klev
28-08-2004
-52600-