Tiger I Early, Academy, 1:35

Как я делал зимнего Тигра

Оговорюсь сразу, методы использовались общеизвестные, я просто постараюсь их обобщить и построить рассказ таким образом, чтобы и люди, не обладающие (пока) высшим образованием и художественными навыками, смогли понять принцип. Надеюсь, эта статья поможет им сэкономить время и нервы.

Многие начинающие моделисты не знают, что такое «смывка» и «тонировка», я постараюсь кроме сухих терминов рассказать человеческим языком последовательность действий, что поможет им перескочить определенный этап в своем развитии. Кроме того, если посмотреть мои первые работы в галерее, когда я даже не знал, что есть модельные сайты, какие модели делают люди, станет очевидным, что хорошая работа – это не только привилегия опытных авторов с многолетним стажем и внушительной коллекцией.

Мне кажется, не стоит гнаться за количеством, улучшая качество, лучше потратить время на изучение работ опытных моделистов, и уже осознано пытаться применить знания на выбранной модели. И еще один нюанс – не притрагивайтесь к модели, пока вас не посетило вдохновение, и не делайте, по возможности, больших перерывов в работе, потом тяжело будет его снова поймать. После основной сборки модели я старался сделать так, чтобы каждый день что-нибудь сделанное притягивало глаз, чтобы на следующий день снова хотелось вернуться к модели.

Еще год назад, смотря на изгвазданные модели, я говорил жене: «Это ж надо так издеваться над моделью, такую красоту убивать. Наверное, делают так специально, чтобы косяков по сборке, облоя и некачественной покраски не было видно». Теперь могу с полной ответственностью заявить – правдоподобно испачкать модель сложнее, чем задуть из аэрографа и нанести камуфляж (конечно же, это относится только к бронетехнике), зато это и самый интересный этап.


Сразу разъясним, что такое смывка и тонировка: дело в том, что на модели в 35 масштабе приходится сознательно подчеркивать затененные и выступающие поверхности, естественного освещения для этого не хватает. Эти два способа придают модели масштабность, без которой модель останется игрушкой.

Итак, смывка делается жидко разведенной краской отличной по своей основе от базовой краски, например, по нитре неплохо получается маслом, акварелью, гуашью и т.д. Наносится кистью в углубления, срабатывает так называемый капиллярный эффект, жидкая краска сама будет затекать, и оставаться в пазах и нишах. Оттенок подбираете по своему усмотрению, смотря, что вы хотите показать – подтеки грязи вокруг болтов или осевшую во впадинах пыль. И то, и другое не даст потеряться в объеме ни одной мелкой детали.

Тонировка – высветление выступающих поверхностей. Как правило, делается методом «сухой кисти», большие, ровные поверхности можно и аэрографом. На кисть (лучше плоскую) берется немного краски, светлее, чем базовое покрытие, вытирается об газету почти насухо, чтобы на бумаге оставался едва заметный след, и затем уже легкими движениями обрабатываете грани или поверхности.

Еще стоит учесть такую вещь: (сам обжигался на этом) – на масштабной модели цвет должен быть светлее, чем на настоящей машине, это также ее особенность.

О том, что следует дотошно снимать облой с деталей, не надо и упоминать – вы можете и не заметить или простить себе, но не простят ваши зрители.


Итак, приступим:

Инструмент

Самый, что ни есть простой, – хороший модельный нож, острые кусачки, наждачная бумага, набор надфилей, суперклей (обычный модельный использовал только для склейки траков, неохота ждать, пока схватится намертво, но это – кому как, просто я еще со школы терпеть не мог писать сочинения на черновики, сразу «на чистовую»), зубочистки (для нанесения клея) и кисти – круглые и плоские (для тонировки), и, безусловно, аэрограф.

Краски

Самые, что ни есть, доступные, которые каждый из вас может купить у себя в городе без каких–либо заморочек – алкидная эмаль «Супер Звезда» (почему она – объясню ниже), пастельные мелки, гуашь, масло. У меня так же был совсем скудный выбор АКАН-а – серебрянка и белая, купленная случайно и, тем не менее, пришедшаяся к месту.

Подручные материалы

Медная проволока.

Литература

«Тигр крупным планом» и «Тигр на восточном фронте» № 2 и 3, любезно предоставленная приятелем.

Это все, травленка не использовалась про причине ее отсутствия (не считая сетки МТО, которая давалась в наборе, хотя несомненно, она бы только улучшила вид). А вдохновение не станет ждать, пока нужный компонент придет по почте :)) Не все из нас обладают терпением.

Выбор модели

За основу был взят ранний тигр от Академии, так получилось, что в магазин кроме Звезды и Моделиста попали именно эти тигры, взял по случаю оба – и ранний и «мид». Также взял у приятеля набор декалей для зимних тигров «ProDecals» российского производства, полистал брошюру, остановил свой выбор на дивизии «Мертвая голова» и выбрал деку.

В книге были фотографии машин из 4-ой роты, но именно этой не было, что дало мне возможность слегка гульнуть во внешнем облике танка, включить воображение.

Сборка

Сборка стандартная, внутрянка кривоватая местами, да я ее и не делал, но сама модель собирается отлично.

Из особых косяков – практически нигде нет сварных швов, модель делалась для себя любимого, как следующий шаг в опробовании навыков, решил оставить это на следующий раз.

По самой сборке можно лишь заострить внимание на надгусеничных полках – я их разрезал на части, близкие к краю поверхности сточил до приемлемой толщины и чуть подогнул края, глядя на фотографии. Можно, конечно, оставить и не гнутыми, это было бы не менее правдоподобно, но такие мелочи придают некоторый шарм модели, именно в них заключается кайф в моделировании. По этой же причине я не стал приклеивать два сектора по бортам, оторвав их ассиметрично.

Далее делаем из тонкой проволоки проводку к фарам и гранатометам (ее – то я и забыл сделать), сравниваясь с чертежом.

На некоторых забугорных сайтах есть фотки, где низ танка задувается базовым цветом, траки сразу собираются, красятся и ставятся на место, затем, все это дело заклеивают скотчем и красят верх. Для меня это – загадка и лишняя трата времени. Траки я ставлю уже после покраски базовым цветом всей модели.

Покраска

Никаких особых грунтовок не использовалось. Но по прошлому опыту знаю, что при нанесении «сухой» грязи описанным ниже методом (т.е. жесткое воздействие на модель), краска на острых гранях облазила до пластика. В принципе, это дело поправимо впоследствии, когда будем тонировать модель. И все же я покрасил ее всю белой акановской краской.

Задуваем низ танка серым танковым цветом, там, где побелки не было, колеса тоже, их аккуратно побелим аэрографом позднее.

Место, где отвалились крылья тоже надо задуть серым, ведь оно «отвалилось» уже после побелки.

Я сразу для себя определил, раз побелка занимает большую поверхность, чем потертости, проще покрасить верх модели в белый, а не в серый. Взгляните на модели в зимнем камуфляже, где сделано наоборот, и побелка и в самом деле наносится кистью акрилом и проч. Побелка выглядит игрушечной. Да, по большей части, машину белили кистью, но с расстояния, с которого вы рассматриваете настоящий танк (не в упор, а так чтобы видеть его габариты), работу кисти не видно, тем более на модели ее не должно быть видно.

Еще на первых порах, когда слово «смывка» было для меня в диковинку, видел на сайтах статью на английском языке, где подробно с фотографиями описывался процесс «убивания» модели тертой пастелью. И тоже стал пользоваться этим методом. Впервые применил на Т-34, и мне понравилось, более того, приобрел нечто такое, от чего у западных моделистов волосы бы встали дыбом (об этом ниже). Здесь есть два нюанса, и видимо они решающие – пастель хорошо ложится только на шероховатую поверхность, которую и дает «Супер Звезда» (или ее аналоги). Это определилось на Т-34. Смывка дело хорошее, но ее будет недостаточно, если вы хотите получить непросто запыленную технику.

После покраски верхней части корпуса в белый цвет, занялся траками. Собираем их с помощью модельного клея, формируя куски по несколько секций и одевая на колеса, формируем необходимый провис, сделать это несложно, пока клей недостаточно высох. После сушки приступаем к их покраске. Аэрографом задуваем грязно – землистым оттенком (в данном случае, мне не пришлось делать их специально тронутыми ржавчиной, зимой и яркая ржавчина на мокром снеге все равно станет темной, к тому же, по некоторым мнениям, во время боевых действий танки погибали быстрее от снарядов, чем их успевала так сильно тронуть ржа, но это – на ваш вкус и цвет) и одеваем на танк, склеивая сектора в единое целое. В зависимости от эффекта, которого вы желаете достичь, можно пройтись по ним и пастелью, работая плоской кистью.

Затем приступаем к покраске мелких деталей, имеющих отличный от белого цвет – шанцевый инструмент, троса и прочее. Да! Троса, идущие в комплекте с моделью, имеют очень жалкий вид, и сделать их похожими на металл представляется весьма проблематичным. Я вот не сделал на Тигре – поленился, но обязательно исправлю перед диорамой. Делается исключительно просто – из прутков проволоки, во-первых, легко подобрать нужное сечение, во-вторых, меняя кол-во прутков можно добиться и похожего внешнего вида. Зажимаете проволоку в патроне дрели и на малых оборотах, держа противоположные концы пассатижами, мотаете трос. Тут важно следить, чтобы проволока вилась равномерно, в противном случае – лучше сделать еще раз. За то какой вид! Металл есть металл. :) В стволах пулеметов высверлил отверстия, держа сверло двумя пальцами.

Некоторые красят мелкие предметы, уже приклеенные к модели, но ведь не везде можно подлезть кистью, и потом, на фотографиях вылазят косяки, которые невооруженным глазом на модели не видны. Я предпочитаю, по–возможности, даже мелкие детали задувать аэрографом. После установки всех этих деталюшек приступаем к рутинной работе.

Это – смывка: я ее делал гуашью, она, как и масло, легко разводится. Грязно – землистым или черным оттенком наносим краску абсолютно во все углубления, которые сможете обнаружить, вокруг головок болтов – зубочисткой. Не уповайте на то, что излишки можно удалить обычной водой – лучше изначально делать это аккуратно. Если уж и получился небольшой ляп, его можно будет подправить кистью, подобрав цвет окружающей поверхности. Модель, наконец, начинает отдаленно напоминать «живую» технику.

Кольца на стволе, свидетельствующие о количестве побед, задул из аэрографа через трафарет. Взял обычный (тамиевского нет) бумажный скотч, несколько раз наклеил и отодрал от стола, чтобы он потерял излишнюю клейкость, наклеил его на тонкий пластик и нарезал в нем тонким полосок лезвием. Аккуратно наклеил на ствол и задул нитрой. Это был первый опыт с трафаретом, поэтому я не стал дожидаться, пока краска высохнет, чтоб не отодрать вместе с ней, сразу снял скотч. Видел фото немца, рисующего номер на башне, держа кисть двумя руками, так что аккуратно накрашенные кольца – не недостаток.

Декали

Тут есть небольшая сложность. Поскольку база красилась матовой и к тому – же шероховатой «Супер Звездой», пришлось задуть места их нанесения обычной нитрой, чтобы поверхность стала гладкой, после наложения и сушки, задул матовым лаком. Деки легли идеально, никакой приварки не понадобилось.


А теперь приступаем к потертостям. Пастельный мелок серого цвета (я использовал их несколько градаций, от черного до светло – серого) мелко строгаем лезвием в какую – нибудь посудину. Вот тут есть прикол. Кто работал пастелью, может заметил, что мелок с кисти стремится остаться в углублениях, а не на поверхностях. Вот тут и появилось маленькое ноу-хау – обычный человеческий палец, слегка влажный от естесственного потения. Ни в коем случае не мойте руки, как не кощунственно это звучит, мыло высушит кожу и пастель станет плохо «втираться» в палец. Своего рода «сухая кисть» для работы с пастелью. Именно таким способом удалось добиться, чтобы пастель оставалась на выступающих поверхностях. Подушечкой пальца (той частью, что ближе к ногтю) хорошенько втираем порошок в палец на ровной поверхности и начинаем натирать модель в местах, в которых, по - вашему мнению, могла облезть краска, т.е. в местах, где чаще всего лазают танкисты, пехота и т.д. В зависимости от надавливания можно получить и сильно и слабо потертую поверхность. Тут надо быть осторожным – пастель, как и свежая эмаль или акрил, легко оставляет на себе отпечатки пальцев, которые убрать непросто. Далее, мелком грязно-коричневого цвета (такого увы в наборе нет, но он легко получается путем смешивания разных цветов) и его производными натираем старую, въевшуюся грязь, памятуя при этом, что низ танка должен быть темнее и грязнее верха. При необходимости сгладить переходы можно уже и кистью. Танк еще более становится быть похожим на «пользованный».

Затем наносим «живую» грязь. Я сделал это так: в разбавленный ПВА добавил соду и намешал гуашь грязно – землистого цвета, чуть темнее, чем надо, потому что клей и сода сделают краску светлее, чем хотелось бы. Сода, как наполнитель, оказалась просто чудесной, некрупная, самое – то для такого масштаба. Грязь получается объемной, с комочками. Взял жесткую круглую кисть, макнул в эту бяку, затем на газету потыкал, чтобы слишком жирно не ляпнуть, и стал тыкать в борта, крылья, надгусеничные полки, в места, где они оторвались, по ходу танка накидал повыше. «Попу» танка закидываем грязью от души. Брызгать, «оттягивая» зубную щетку не стал, мне кажется это неаккуратный способ, можно заляпать и то, что не следует. А отодрать такую «кашу» совсем непросто. Уже более аккуратно, наносим это безобразие на гусеницы хаотично, чтобы не получилось ровного «забивания».

Затем приступаем к тонировке. Почему только теперь? Потому что даже грязь требует высветления, ибо мы специально сделали ее не плоской, с комками. Эта работа еще более трудоемкая, чем смывка. Идеально для этого подходит масло (не сливочное), по трем причинам – во-первых, не так быстро сохнет, пока вы несете кисть к модели, во-вторых, всегда можно подправить, если положили слишком толстый слой (лучше этого не делать вовсе), ну и в - третьих, вы можете получить оттенков – сколько душе угодно, благо тюбики большие. Методом «сухой кисти», светло – серой краской (почти белой, если собираетесь делать фотографии, надо делать поправку на это, иначе результат такой работы увидите только вы) тонируем все – головки болтов, края дульного тормоза, ведро, его ручку и т.д., все края, где проступила серая краска. То же самое проделываем с «живой» грязью, благо она обладает фактурой и держится на модели, как цемент. Шанцевый инструмент, троса и пулеметы тонируются серебрянкой, но «Супер Звезда» для этого не годится, она слишком матовая, на фотографии блеск потеряется, поэтому я использовал Акан, он оказался достаточно ярким. Не надо забывать и про зубцы на звездочке, трущиеся поверхности ленивца и гусениц.

По обрезинке катков надо тоже пройтись «сухой кистью», добавив в черную краску белую. Низ танка и так темный, без этого они теряются в пространстве и сливаются в сплошное пятно. На более поздних модификациях Тигров были установлены катки с внутренней амортизацией, их края вытирались до блеска и «прописывали» дорожку на внутренней поверхности гусеницы.

На данной модели, в зимнем камуфляже, мне было проще, поскольку базовая покраска белая, то высветлять особо и нечего (белее белого быть не может), объем я подчеркнул карандашом - обычным графитом. Его боковой частью прошелся по всем граням танка, где сохранилась белая краска, кое-где сделал обводку и его острием.

Немногочисленные подтеки ржавчины от талого снега сделал кистью жидко – разбавленной гуашью, как общий фон. Затем в центре этих подтеков, практически слегка касаясь, выделил основной, слегка изгибающийся, «ручеек», процарапав его зубочисткой. Таким же образом, только белым цветом, сделал подтеки от побелки в местах крепления оторванных надгусеничных полок.

Снег. Ну, тут все просто – обычная сода. В местах, где по вашему мнению мог скопиться снег, наносите жидко – разбавленный ПВА и посыпаете содой. После высыхания сдуть излишки. На катки я ее сыпать не стал, они почти плоские, в отличие от той же 34–ки, снегу там скапливаться негде, другое дело – грязь, она может прилипать даже в небольших количествах. Хаотично посыпаем соду на гусеницы, предварительно пропитав необходимые места жидким клеем, мокрый состав сам слегка смешается с «бякой», поскольку они имеют одинаковую водяную основу. Вам останется только добавлять снег или грязь, все зависит от основания диорамы, на которую вы поставите модель. Если снег талый – грязи побольше, если морозы – добавить соды. Всегда есть шаг к отступлению. Главное – обозначить, а коррективы можно внести и позже, и тот, и другой состав приготовить – минутное дело. И еще – если снег талый, то перед постановкой на диораму низ танка следует слегка задуть глянцевым лаком, для создания иллюзии мокрой грязи и снега.


Чтобы модель наполнилась жизнью, желательно (по моему мнению – просто необходимо) навесить на нее скарб. Ведра, скатки, плащ - палатки, канистры, каски, рюкзаки, все что угодно, только б не переусердствовать – всему свое время и место. Для летнего варианта таких приколов гораздо больше, да и то не на всех машинах, Тигры, все – таки, были элитными танками, и завешенными всяким хламом мне встречались только на фото африканской кампании. Лучшее подспорье – фотографии реальных машин.

В моем случае я повесил ведро (из какого-то завалявшегося набора от Итальери), заменил ему ручку на проволочную, свернув проволоку дугой сделал подкову, расплющил до необходимой толщины и обработал в тисках надфилем. Из пищевой фольги сделал ремни для касок (распотрошил хороший драгоновский набор) и повесил на гранатометы. Бревно я уже делал на 34-ке, хотелось чего-нибудь особенного. Стал искать – нашел фотки Тигров с колючей проволокой на бортах. Купил в Москве мимоходом наборчик с «колючкой» и когда стал примерять на танк – меня чуть не стошнило. Пришлось осваивать производство в домашних условиях.

Было много вопросов по ее поводу – как? Тут никаких подводных камней нет, просто многие не пробовали ее сделать самостоятельно. Я просто перескажу уже сказанное на форуме. Задавив в поисковике «колючая проволока», нашел вот эту статью: http://armor.kiev.ua/army/engenear/kol-prov.shtml.

Натянул между двумя неподвижными стержнями (это - обязательно, держа в руках намотать такое невозможно, я рвал основную нить несколько раз и начинал сначала) и мотал 2-мя пинцетами по два витка на одном месте, чтобы в "узле" получалось 4 кончика. В реальности, расстояние между соседними витками 30 - 40 см, что в нашем масштабе дает шаг около 8-10 мм. После десятка шагов откусывал хвосты, оставляя по 3-4 мм для удобства их последующего разворота относительно друг - друга. Затем ставил 2 витка на нужное место и садил на суперклей. И так 25 см на каждый борт, т.е. 25*2 + 25*2 = 100 витков. Когда клей затвердел, методично, острыми кусачками проходим по всем узлам и выкусываем хвосты до нашего масштаба, почти по - самое "не могу". Затем готовую "проволоку" мотаем на карандаш, чтобы придать предварительную кольцеобразную форму. Потом все это дело задуваем красно-коричневой краской и тонируем серебрянкой. И лишь потом по месту придаем конечную форму (увеличиваем диаметр, тянем и проч.) Как видите, тут и описывать нечего. На самом деле, это не так страшно, как кажется, на первый кусок я потратил часа 3, а на второй - 1,5. Если бы эта процедура заняла два-три дня, я бы отказался, не обладаю такой усидчивостью. Сделав первый узел понял, что это реально. Колючку разместил кольцами исходя из статьи, такую формацию легко ставить и снимать, для того, например, чтобы прокатить свою пехоту до места дислокации. Хотя на реальных фотографиях она закреплена вплотную к броне пересекающимися рядами. Каюсь, не без греха, мне показалось так «симпатичнее».

Конечно, для пущего реализма, надо было оставить хотя бы один трос закрепленным не штатно, пустить несколько нитей колючки, коллеги по сайту упоминали об этом, но, во – первых, природная лень помешала, во – вторых, проведя пробные фото - сессии, пришел к выводу, что лучшие снимки получились на свежем воздухе в солнечный день, но в тени. Каждый теплый денек бабьего лета казался последним, поэтому я поспешил «оформиться».

Добавлю еще один совет, от имени коллеги, по изготовлению цепочки на выхлопных патрубках. Ну ведь жутко маленькие звенья! Согнув проволоку пополам и закрепив «загиб», вяжем узлы необходимого диаметра. Насколько могу судить по фотографиям, звенья имеют овальную, а не круглую форму. При должном старании ее можно будет придать позже. Пока я это писал, в голову пришел еще один способ. Если вязать узлы, нет гарантии, что вы не перетянете тот или иной узел. Начало такое же – складываем проволоку пополам, закрепляем «загиб», берем обычную швейную иглу подходящего диаметра и, обжимая вокруг нее проволоку, проворачиваем ее на 180 градусов, затем берем вторую иглу, (первую лучше не вынимать пока, а то можно вторым узлом перетянуть первый) и повторяем операцию. Нечто подобное можно увидеть на столбах, привязанных к бетонному основанию с помощью лома. Только в нашем случае лом надо переставлять или вставлять новый. Я думаю, лучше всего в этом разбираются корабельщики по специфике своей работы.

Не забывайте, так же, про сварные швы. На Тигре много мест, где они должны присутствовать. Мне их делать еще не приходилось. Хотя, технологии по их изготовлению встречал. Если кому не жалко поделиться советами, дополнениями – оставляйте свои комментарии к статье.

Больше моделей, хороших и разных!


Чуть не забыл, посмотреть пример всего этого безобразия можно в Галерее

© Попов Евгений, октябрь 2004